Пчеловодство

ПАСЕЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Собрав гнезда на зиму и убрав ульи в зимовник, некоторые пчеловоды ослабляют наблюдение за пчелами. Они забывают, что длительное пребывание пчел в зимовнике, в котором семьи находятся без облета 4—5 месяцев, а в северных районах до полугода и больше, не может благополучно закончиться без зоркого наблюдения за ходом зимовки.

От благополучной зимовки пчел зависит успех будущего сезона. Если пчелы выйдут из зимовки бодрые, здоровые, без подмора, в сухих, не испачканных испражнениями гнездах, семьи будут нормально развиваться и дадут хороший доход. Ослабленные, плохо перезимовавшие семьи, наоборот, развиваются медленно, собирают мало меда, и пчеловод бывает вынужден затрачивать много времени и труда для приведения их в более или менее нормальное состояние.

К помещению для зимовки пчел предъявляются особые требования.

Прежде всего для благополучной зимовки пчел необходимо, чтобы помещение, в которое поставлены пчелы на зимовку, т. е. зимовник, соответствовало своему назначению в отношении температуры и влажности воздуха.

Как известно, всю зиму пчелы проводят в клубе, в который они собираются еще осенью задолго до уборки в зимовник. Пока не появится расплод (что обычно наблюдается во второй половине зимы), пчелы поддерживают температуру клуба на уровне 14—25°, и лишь после того, как матка начнет засев, температура клуба поднимается до 34—35°. В улье, за пределами клуба, температура бывает значительно ниже. Еще ниже она должна поддерживаться за пределами улья, в помещении зимовника.

При повышении температуры в зимовнике неизбежно повышается и температура внутри улья, что затрудняет теплообмен внутри клуба пчел. При повышении температуры пчелы как бы оживают и возвращаются к нормальной жизнедеятельности. В результате в гнездах преждевременно появляется расплод, пчелы больше по

едают корма и обычно болеют поносом. При слишком низкой температуре в зимовнике пчелы для поддержания необходимой температуры вынуждены поедать больше корма, что тоже ведет к переполнению кишечников и заболеванию поносом. Кроме того, пчелы преждевременно изнашиваются, срок их жизни сокращается, они быстрее отмирают (в зимовнике или весной), и семьи слабеют.

Наиболее отрицательно сказываются на зимовке пчел резкие колебания температуры в зимовнике, особенно при чередовании положительных (+) и отрицательных (-) температур. В таком плохо утепленном зимовнике пчелы волнуются, шумят и раньше положенного срока выходят из обычного состояния зимнего покоя.

Практика показала, что пчелы лучше зимуют, когда в зимовнике поддерживается ровная температура, с небольшими колебаниями в пределах от 0 до +4° При такой температуре пчелы сидят спокойно, меньше поедают корма, меньше перегружают кишечники и зимуют почти без подмора.

Большое значение для благополучной зимовки пчел имеет и влажность воздуха в зимовнике.

Влажность воздуха, как известно, тесно связана с его температурой. При понижении температуры влагоемкость воздуха уменьшается, т. е. понижается его способность поглощать и удерживать влагу. Наоборот, при повышении температуры воздуха влагоемкость его увеличивается. Пчелы одинаково плохо переносят как избыточную влажность воздуха в зимовнике, так и чрезмерную сухость.

Сухой воздух вызывает появление у пчел жажды. Так как зимой пчелы получают воду из меда, в слишком сухих зимовниках они поедают больше корма, что может привести к переполнению кишечников, заболеванию поносом и гибели. Кроме того, сухой воздух ускоряет кристаллизацию меда.

Следует иметь в виду, что воздух в зимовнике постоянно насыщается влагой за счет поступления водяных паров, выделяющихся в процессе дыхания пчел. При плохой вентиляции воздух в зимовнике становится слишком влажным, отчего происходит сильное увлажнение, разжижение, брожение и скисание распечатанного меда, что делает его непригодным для пчел. Потребляя такой мед, пчелы тоже болеют поносом.

Наиболее благоприятна для зимовки пчел относительная влажность воздуха в зимовнике в пределах от 75 до 85%.

Температура и влажность воздуха в зимовнике регулируются при помощи постоянно действующей в е н т и л я-ц и и, которая одновременно служит и для удаления из зимовника углекислого газа, образующегося в результате дыхания пчел. Вентиляция в зимовнике осуществляется устройством приточных и вытяжных труб, которые имеют задвижки для регулирования ширины вентиляционных отверстий в зависимости от наружной температуры.

О том, как устроены вентиляционные трубы и как регулировать температуру и влажность воздуха в зимовнике, рассказано в конце этой главы.

Типы зимовников

Зимовники строят трех типов: подземные, полу подземные и надземные.

Подземные зимовники устраивают углубленными в землю до такой степени, что потолок находится на одном уровне с поверхностью почвы или даже ниже ее (рис. 81). Полу подземные зимовники имеют стены, углубленные в землю примерно на 1 мили несколько больше (рис.82), причем надземную часть стен обычно засыпают землей. Надземные зимовники строят целиком на поверхности земли, как жилые постройки (рис. 83 и 84); в землю углубляют лишь фундамент и стойки.

Наилучшими для зимовки пчел считают подземные зимовники, в которых тепло сохраняется надежнее. Так как зимой земля промерзает на небольшую глубину, ниже которой держится температура выше нуля, то тепло из подземного зимовника может уходить только через потолок, вентиляционные устройства и входной тамбур. Эта потеря тепла целиком покрывается теплом, которое выделяют сами пчелы.

Хуже всего сохраняется тепло в надземных зимовниках. Поэтому такие зимовники обычно делают с двойными стенами, между которыми закладывают толстый слой утеплительного материала.

Полуподземные зимовники в смысле потери тепла занимают среднее положение между подземными и надземными.

Выбор типа зимовника зависит в основном от залегания грунтовых вод, уровень которых должен быть ниже пола зимовника не менее чем на 1 м; в противном случае в зимов

нике будет очень сыро, а весной создастся угроза затопления помещения талыми водами. Подземный зимовник можно строить, когда грунтовые воды залегают на глубине не менее 3,5 м от поверхности. Надземный зимовник строят только в том случае, когда почвенные воды близко. подходят к поверхности земли или когда для зимовки пчел приспосабливают готовую хозяйственную постройку.

Выбор места для постройки зимовника

Зимовник лучше всего строить на пасечной площадке. При выборе участка для постройки зимовника необходимо соблюдать ряд условий.

Прежде всего нужно исследовать грунт в районе пасеки и выбрать тип зимовника в зависимости от уровня залегания почвенных вод.

Выбранный участок не должен находиться в низине и затопляться вешними водами и во время паводков.

Полуподземный и особенно надземный зимовник должен быть защищен от холодных северных и северо-восточ

ных ветров. Если нет естественной защиты от ветров необходимо сделать высокий забор, посадить деревья

Лучшее место для постройки зимовника — южная сторона холма или крутого ската, в котором можно выкопать землю сбоку, вместо того чтобы делать углубление сверху

В противопожарных целях не следует строить зимовники вблизи от отапливаемых строений (жилых постпоег бань и т, п.).

Вход в подземный или полуподземный зимовник необходимо устраивать с подветренной, лучше с южной стороны. Торцовые стены надземного зимовника должны быть обращены на север и юг, продольные — на запад и восток.

Чердачное помещение зимовника можно использовать для хранения сотов или оборудовать под столярную мастерскую.

Размеры зимовников

В колхозах и совхозах не рекомендуется строить зимовники меньше чем на 100 пчелиных семей. Делать их больше чем на 300 семей тоже нецелесообразно, так как в больших зимовниках труднее наладить вентиляцию. Кроме того, загрузить такой зимовник целиком можно лишь ульями, свезенными с нескольких точков; доставка их к зимовнику и обратно на точок невыгодна и часто сопряжена с большими хлопотами, неудобствами и лишними (транспортными) расходами.

Объем зимовника рассчитывают в зависимости от конструкции ульев и количества их на пасеке, с учетом возможного роста пасеки в ближайшие годы. Для одностенных ульев требуется по 0,5—0,6 куб. м помещения, для двустенных и лежаков — по 0,9—1 м. Излишек кубатуры, а также недостаток ее неблагоприятно отразятся на состоянии зимующих пчел. В первом случае зимовник будет слишком холоден, во втором — может создаться духота и избыточное скопление влаги, в результате чего в ульях появится сырость.

Рассчитать внутренние размеры зимовника — длину, ширину и высоту — не представляет затруднений. Размеры зимовников обычно разнятся только по длине, так как высота и ширина бывают постоянные.

Для уяснения этого сначала ознакомимся с внутренним устройством зимовника и расположением в нем ульев.

Зимовники для установки ульев оборудуют внутри стеллажами (полками). Стеллажи устраивают в три яруса (верхний, средний и нижний). В каждом ярусе два более узких стеллажа, на которые ульи ставят в один ряд, устраивают вдоль боковых стен. Третий стеллаж помещают посредине зимовника и делают его двойным, т. е. такой ширины, чтобы на нем установилось два ряда

ульев. Таким образом, в каждом ярусе ульи разместятся в четыре ряда (рис. 85), а во всех ярусах будет 12 рядов.

Сообразуясь с размерами утепленного (двустенного) улья, боковые (одинарные) полки делают в ширину по 70 см, а средние (двойные) — 160 см, т. е. с допуском на 20 см, для того чтобы поставленные на них ульи не соприкасались задними стенками. Оба прохода между стеллажами оставляют шириной по 90 см. Кроме того, между крайними стеллажами и стенами оставляют промежутки в 20 см Зная эти размеры, уже можно определить ширину зимовника. В данном случае она составит 20++70+90+160+90++70+20=520см (на рисунках 81 и 82 ширина зимовников 524 см). Таким образом, ширина зимовника, рассчитанного на зимовку пчел в двустенных ульях, составит 5,2 м. Стандартная высота для всех типов зимовников принята в 2,5 м.

Зная эти размеры, уже можно определить длину любого зимовника, так как третье измерение (длину) находят делением числа, выражающего объем (кубатуру) помещения, на произведение двух уже известных нам измерений. Если зимовник предполагают строить на 100 ульев, то объем его при норме 0,9 куб. м на каждый улей составит 90 куб. м. Отсюда длина зимовника будет 90 : (5,2х2,5)=90 : 13, что (с округлением) даст 7 м.

Проверим на плане (см. рис. 85), правильно ли определена нами длина зимовника.

Если каждый улей по длине будет занимать 70 см стеллажа (с учетом промежутков между каждой парой рядом стоящих ульев), то на каждом стеллаже поместится в один

ряд 10 ульев, а на всех шести полках обоих крайних (боковых) стеллажей — 60. Средние широкие стеллажи, чтобы иметь между ними и стенами зимовника проходы, делают с каждого конца на 1 м короче. В данном случае они будут иметь в длину 5 м. Сюда (в два ряда) уместится 14 ульев, а в три яруса их можно поставить 42. Таким образом, в зимовник поместится 60+42 =102 улья.

Точно так же можно найти длину зимовника, рассчитанного на постановку 120, 150 и любого другого количества ульев.

Когда пчел держат в одностенных ульях, имеющих меньшие размеры по сравнению с двустенными, то проходы между стеллажами можно делать несколько уже (70 см вместо 90), а также сделать более узкими и сами стеллажи.

В том случае, когда пасека еще не укомплектована, а зимовник построен с расчетом дальнейшего роста пасеки, часть его площади временно отгораживают двойной перегородкой, а промежуток между стенками перегородки засыпают каким-либо утеплительным материалом.

Особенности устройства разных типов зимовников

Стены подземных зимовников могут быть сделаны из любых местных материалов — камня, кирпича, деревянных пластин, промазанною глиной плетня, прессованной соломы и пр. Стены необходимо с наружной стороны оштукатурить глиной с примесью соломенной резки, а стены котлована обложить слоем хорошо утрамбованной жирной глины. Это предохранит зимовник от проникания в него (через стены) влаги. Потом оставшийся промежуток между стенами зимовника и слоем глины в котловане (5—10 см) следует засыпать песком (для предохранения от мышей).

Материалом для стен надземного зимовника могут служить круглые бревна и деревянные пластины, доски, камышит, соломит. Можно также делать глиносоломенные или глиноплетневые стены Между двойными стенами надземных зимовников делают засыпку из сухого утеплительного материала (торф, мох, льняная костра, пакля, сухие листья, мелкие стружки, древесные опилки, смешанные с хвоей). Солому в качестве утеплительного материала брать не рекомендуется, так как она привлекает мышей.

Обе стены лучше возводить из одного и того же материала. При разных материалах, например, если внутренние стены сделать глиноплетневые, а наружные из дерева.

междустенная засыпка может отсыреть. Водяные пары, проникая через глиноплетневую стену и засыпку, встретят препятствие в виде более плотной деревянной стены и будут осаждаться в слое засыпки, увлажняя ее.

Возвышающиеся над землей стены полуподземных зимовников тоже лучше делать двойными с засыпкой утеплительным материалом, во избежание промерзания.

Пол во всех случаях лучше делать битый из глины, смешанной со щебнем, до 20 см толщиной, а поверх насыпать слой (до 10 см) сухого песка. В надземных зимовниках под стенами вокруг всего строения вместо фундамента можно делать засыпку из шлака или щебня.

Потолок в зимовниках всех типов устраивают из досок или пластин. Для утепления потолок замазывают сверху глиной слоем 3 см, смешанной с битым стеклом (чтобы сделать его недоступным для мышей). Затем поверх глины насыпают на 5 см слой песка и на 70 см слой отеплительного материала. Последний придавливают сухой землей слоем до 6 см.

При постройке двустенных зимовников наружные стены рекомендуется делать несколько выше внутренних, а потолок класть только над внутренней коробкой, не загораживая междустенного пространства. При таком устройство стен и потолка получается одна непрерывная утепляющая засыпка. При уплотнении и оседании засыпки между стенами утеплительный материал сам собою перемещается с потолка в междустенное пространство и, таким образом, там не образуется пустот; утеплительный материал на потолок можно всегда добавить.

Крышу зимовника лучше делать с большими навесами и крыть их тесом или дранью. В безлесных районах крыши можно делать глиносоломенные или из черепицы.

Для стока воды вокруг зимовника необходимо вырыть водоотводные канавы.

Тамбуры. Для входа в зимовник с узких торцовых сторон устраивают тамбуры: в зимовниках на 100—150 семей один. а в помещениях, рассчитанных на постановку 200—300 ульев,— два тамбура, по одному с каждой торцовой стороны. Лестницы в подземных и полуподземных зимовниках делают шириной около 1 м. Двери из тамбура в зимовник устраивают двойные, хорошо утепленные войлоком или кошмой. Наружные двери тоже лучше сделать двойные, утепленные.

Вентиляция зимовника

Вентиляция в зимовниках старых типов часто осуществлялась при помощи одной трубы, через которую одновременно происходил и приток свежего воздуха и вывод испорченного. Такая труба начиналась от потолка и кончалась у конька крыши. Зимой, при большой разнице между наружной температурой воздуха и температурой внутри зимовника, такая вентиляция действовала удовлетворительно, но в теплое время (весной), в самый ответственный период зимовки пчел, когда в зимовнике возникает опасность чрезмерного повышения температуры, подобная вентиляция оказывалась недостаточной.

Гораздо лучше действует двухтрубная вентиляция, состоящая из приточной и вытяжной труб. В этом случае одна труба (приточная) подает холодный воздух, равномерно растекающийся по полу и по мере нагревания поднимающийся кверху; через другую (вытяжную) трубу согретый и отработанный воздух выходит наружу.

Приточные трубы встраивают на уровне пола. Чистый воздух поступает через них из тамбура уже несколько согретым.

Вытяжные трубы начинаются у потолка, проходят через чердачное помещение и выводятся над крышей;

для лучшей вентиляции они должны оканчиваться выше конька крыши зимовника.

Вентиляционные трубы сколачивают из сухих, гладко выстроганных с внутренней стороны и плотно пригнанных друг к другу досок толщиной 35—50 мм. Места соединения досок шпаклюют, так как щели в трубах, как и шероховатая внутренняя поверхность неостроганных досок, нарушают правильное действие вентиляции. Наружные и чердачные части вытяжных труб следует делать двухстенными, с засыпкой промежутков утеплительным материалом. Это способствует усилению тяги.

Чтобы в вентиляционные трубы не попадал дождь или снег, над ними устраивают обычные для вытяжных труб прикрытия.

Вентиляционные трубы должны быть снабжены задвижками, при помощи которых можно регулировать величину просвета труб.

Площадь поперечного сечения вентиляционных труб определяется из расчета 4—6 кв. см на каждую пчелиную семью (отдельно для приточной и вытяжной трубы).

Следовательно, для зимовника на 100 семей, если имеется одна приточная и одна вытяжная труба, поперечное сечение каждой из них должно быть от 400 до 600 кв. см. Этим условиям отвечают трубы с сечением 20х20, 25х20 или 25х25 см. Придерживаясь этого же расчета, в зимовнике на 200 семей придется делать две приточные и две вытяжные трубы указанных размеров.

Содержание зимовника

В зимовнике всегда должна поддерживаться образцовая чистота. Стены и потолок зимовника, а также стеллажи нужно белить известью ежегодно. Верхний слой песка на полу зимовника, в котором могут накопляться мертвые пчелы, мусор и гнездиться разного рода вредители, необходимо каждый год обновлять или просеивать и прокаливать на солнце.

В летнее время, когда зимовник пустует, его нужно просушивать. Для этого в солнечные дни открывают настежь двери и задвижки вентиляционных труб. В дождливую и пасмурную погоду зимовник, наоборот, следует закрывать.

К осени, а если в зимовнике сыро, то и весной (после выставки пчел), нужно устанавливать внутри его печку-времянку. обогревать пустое помещение в течение 2—3 дней и повторять такое просушивание 2—3 раза.

Крыша зимовника не должна протекать, что обеспечивается своевременным ремонтом ее в летнюю, сухую погоду.

Зимовники с искусственным обогреванием

Зимовники, как правило, не отапливаются. Но на севере. где зимние морозы достигают 50° и больше, для поддержания нормальной температуры в полуподземных и особенно в надземных зимовниках пчеловоды нередко устраивают печи.

Сооружение печей в самом зимовнике совершенно недопустимо; обычно печи устраивают в тамбурах без вывода зеркала печей внутрь зимовника. В этом случае тепло поступает в зимовник из тамбура после того, как печь протопится и истлеют угли, чтобы не допустить угара. Теплый воздух поступает из тамбура либо через дверь, ве

дущую в зимовник, либо через особые отдушины, прорубленные в стене около потолка.

В Сибири, на Урале и в других местностях с суровой зимой помещают пчел на зиму в нижний этаж двухэтажной постройки, верхний этаж которой является отапливаемым жилым помещением. На сыром грунте оба этажа делают надземными, а там, где возможно частичное углубление в землю, нижний этаж (собственно зимовник) делают полуподземным.

В качестве образца такой постройки можно привести зимовник известного пчеловода В. Ф. Шалагина. который работал на артельной пасеке в колхозе «Промокраина» Бирилюсского района Красноярского края. Дом тов. Шалагина, комбинированный с зимовником, состоит из жилого помещения, занимающего верхний этаж, и полуподвала-зимовника (рис. 86 и 87). Собственно зимовник, рассчитанный на 150 пчелиных семей, имеет 12м в длину, 5,5 м в ширину, 2,2 м в высоту и на 1,1 м углублен в землю. К зимовнику пристроен тамбур со ступенчатой лестницей. Снаружи надземная часть собственно зимовника засыпана землей в виде высокой завалинки, которая заканчивается несколько выше потолка зимовника, служащего одновременно полом жилой части строения.

Вентиляционное устройство зимовника состоит из трех труб. Две из них вытяжные (каждая с поперечным сечением 25х25 см), устроены в боковых стенах, обе открываются на уровне потолка. Их держат открытыми только весной, с наступлением тепла, когда требуется усиленная вентиляция, а также летом для просушки зимовника. Третья, постоянно действующая вентиляционная труба начинается у самого потолка зимовника, проходит через жилое помещение и оканчивается на чердаке. В этой трубе на высоте 1,5 м от пола жилого помещения имеется отверстие, закрываемое крышкой, а несколько выше отверстия — задвижка, при помощи которой регулируют просвет трубы. Если плотно задвинуть задвижку и тем самым перекрыть просвет трубы, а затем открыть отверстие в трубе, то температура воздуха в зимовнике несколько повысится за счет перемешивания воздуха в зимовнике и жилой комнате.

Осенью, когда ульи с пчелами бывают поставлены в зимовник, тов. Шалагин заполняет тамбур утеплительным материалом и наглухо заделывает наружный вход. Для

посещения зимовника он пользуется люком, какой обычно делают для прохода в подполье.

Весной, когда приходится заботиться о понижении температуры в зимовнике, отверстие в трубе, проходящей через жилое помещение, плотно закрывают, одновременно пускают в действие приточные и вытяжные трубы, открывают внутренние двери тамбура, ведущие в зимовник, а когда это нужно, то и наружную дверь (на ночь).

Приспособление под зимовник хозяйственной постройки

Если зимовник еще не построен, приходится временно использовать для зимовки пчел какую-нибудь имеющуюся хозяйственную постройку. Для этой цели подыскивают хорошее, сухое подполье или приспосабливают нежилой дом, амбар и т. п.

Выбранную для зимовника постройку тщательно утепляют путем возведения вокруг нее (до самого потолка) обшивки из теса, с промежутком между стенками до 0,5м. Междустенное пространство засыпают сухим утеплительным материалом. Потолок промазывают глиной и засыпают слоем сухой земли на 10 см. а поверх него утеплительный материал слоем в 1 м. Пол делают земляной с засыпкой песком на 10 см.

Для вентилирования временного зимовника устраивают две трубы: вытяжную и приточную. Нижний кочеи вытяжной трубы делают на уровне потолка, а отверстие приточной трубы выводят у самого пола. Сечение обеих труб делают в соответствии с объемом зимовника, а для регулирования обмена воздуха устраивают в них задвижки.

Подготовленное таким способом помещение оборудуют стеллажами в 2—3 яруса, а для утепления его пристраивают у входа тамбур.

Траншеи и ямы для зимовки пчел

Хорошие результаты дает зимовка пчел в траншеях (рис. 88). Этот способ можно рекомендовать колхозам, в которых зимовники еще не построены.

Траншеи и ямы можно копать только в сухом грунте на возвышенных местах, где исключена возможность выхода грунтовых вод или затопления ульев талыми водами.

Траншеи роют глубиной 1 м и шириной вверху 1,1 м, внизу 0,8 м. В длину траншеи роют в зависимости от
количества ульев из расчета 0,7 м на каждый. Если ульи в траншее предполагается установить в два ряда, то ширину ее удваивают. Ставить в одну траншею больше 25 ульев не рекомендуется; в случае надобности лучше сделать несколько отдельных траншей.

Вырытую траншею хорошо просушивают, особенно но углам, для чего на дне ее сжигают солому или сухие ветки.

Дно траншеи засыпают песком или золой слоем в 3—5 см, а поверх кладут два бревна или другие подкладки для постановки ульев либо вбивают колышки высотой 10-15 см. Ульи устанавливают так, чтобы они находились посредине траншеи, примерно на одинаковом расстоянии от обеих стенок, и не прикасались один к другому.

Когда ульи будут установлены, сверху траншеи накладывают бревна, на них доски, потом слой соломы толщиной 25—30 см и всё засыпают сверху сухой землей в виде холмика высотой до 50 см. Основание холма должно быть достаточно широким, чтобы из-под земли не было видно перекрытий (досок и бревен). Насыпанную землю выравнивают и утрамбовывают так, чтобы получились скаты для стока воды, и, кроме того, роют вокруг траншеи канаву 40 см шириной и 25 см глубиной.

Через каждые 8м по длине траншеи устраивают вентиляционные трубы с поперечным сечением 10х10 см так, чтобы основания труб находились ниже перекрытия, но не соприкасались с ульями, а верхние концы несколько возвышались над насыпью. Чтобы в трубы не затекала дождевая вода и не попадал снег, над каждым из них устанавливают защитный колпак. Вентиляционные трубы остаются открытыми всю зиму, и только во время морозов, когда температура падает ниже 15°, их временно прикрывают сверху.

При установке ульев в траншею широко открывают все летки, как нижние, так и верхние, и одновременно вынимают боковые утепления. Вместо обычной толстой и теплой потолочной подушки на рамки поверх холстика кладут соломенный мат или тонкую подушку толщиной 2—3 см. В земляных траншеях температура держится в пределах 3—5° тепла, и лишнее утепление может принести только вред.

Ульи, поставленные в траншею осенью и засыпанные землей, остаются там до весны. Вечером, накануне выставки, траншею освобождают от земли, снимают перекрытия, а на другой день рано утром ульи выносят на волю и устанавливают на постоянные места.

Небольшое число ульев можно убрать на зимовку в земляные ямы — по две семьи при глинистом грунте и по 3—4 семьи — в более рыхлом грунте.

Ямы устраивают так же, как и траншеи, но глухие, без вентиляции. Как показал опыт, в таких ямах пчелы зимуют хорошо, так как сухой грунт в достаточной мере поглощает выделяемые пчелами углекислый газ и водяные пары.

Прочие пасечные постройки

Пасечная мастерская. Кроме зимовника и сторожки для сторожа, на пасеке нужно иметь пасечную мастерскую, в которой выполняют все работы, не связанные с разборкой ульев (выкачка меда, наващивание рамок и т. п.). В пасечной мастерской также хранят пчеловодный инвентарь. Зимой при наличии отопления в ней организуют мастерскую по изготовлению и ремонту ульев.

В пасечной мастерской должны находиться медогонка, столик для распечатывания сотов, отстойные баки для меда.

Здесь же могут быть поставлены шкафы (лари) для хранения запасной суши или сооружены для нее вешала.

Пасечную мастерскую можно построить отдельно или в виде надстройки над подземным зимовником.

Сарай для хранения ульев, инвентаря, медовой тары и материалов можно также делать либо в виде самостоятельной постройки, либо в виде пристройки к пасечной мастерской или зимовнику .

Кочевая разборная будка, используемая на кочевых пасеках, служит жильем для пчеловодов, сторожа и одновременно пасечной мастерской. Будка должна собираться быстро, в течение 1—2 часов, быть прочной, негромоздкой. легкой и удобной для перевозки.

Обычно будку (стены, крышу, иногда и пол) делают из щитов, для изготовления которых используют 5-миллиметровую фанеру или тонкие доски. Щиты между собой скрепляют крючками или болтами. Крышу кроют толем или рубероидом. Примерные размеры будки: длина 4 м, ширина 2,8 м, высота 2 м. Нередко к будке пристраивают навес для хранения медовой тары и пасечного инвентаря.

На рисунке 89 даны план и фасад будки. Навес для контрольного улья устраивают из четырех столбов, обшитых снизу с трех сторон тесом, и односкатной либо двускатной крыши (рис. 90).